Le texte donne une description littéraire du château galicien de Zborov et de ses environs. Des informations sont également tirées du livre du Dr Janota "O wodach lekarskiach bardyowskich", Benedykt Zudar d'Olnoek est mentionné, ainsi que la famille Rakoczy, qui a possédé le domaine après le XVIe siècle. L'aspect des ruines du château est également décrit (Source : Tygodnik Illustrowany, Varsovie 1866, T:14, pp. 25-26, d'après : Bibliothèque numérique de l'Université de Łódź).

Une lecture modernisée du texte

Château de Zborow.

Les sommets ronds et rocheux des Beskides, l'un derrière l'autre, ont déjà recouvert les tours de Biecz derrière nous, les belles rives de la Ropa et la route animée de Gorlice, - et un paysage sauvage et sans forêt s'est ouvert devant nous. Les grands arbres ont presque disparu et le genévrier vert foncé recouvre tout ce qui est visible. Au-dessus des rochers des ruisseaux, comme des grues au-dessus de l'eau, se dressent les cottages des Rusyns, et les nombreuses églises orthodoxes brillent chacune de trois dômes argentés.

S'il n'y avait pas les croix au bord des routes qui traversent le pays vide, on dirait que ce ne sont pas des hommes qui ont semé une poignée de céréales dans les anfractuosités des rochers quelque part sur les montagnes, mais des oiseaux qui font de l'agriculture ici. À part l'avoine, un peu de lin, des pommes de terre et du foin que le montagnard assidu ramasse dans les prairies, rien d'autre ne pousse ici. Tout témoigne donc de la pauvreté, depuis le cheval qui se nourrit de chardons comme un âne, jusqu'au Russe dont j'ai entendu la chanson en entrant dans le village de Zhtlanov :

"Wyjdu za worota, luj se zadumaja,
Lude ora !, sijutja niezło nemaju.
Ul rai it ja lila marne w żurbi a Ir topoli,
Nichtoż my ni ne porady i bidnoma syroli.".

Suivant la note traînante de cette chanson triste, je suis entré dans la cabane où le montagnard la chantait, travaillant avec son fils mineur à raboter des bardeaux. La cabane se trouvait au milieu d'un vide sans arbres, entourée de prairies qui n'étaient pas coupées, mais presque rasées, et qui étaient divisées en plusieurs morceaux par une multitude de bardeaux. Et en effet, le Russe fredonnait la vérité, qu'il devait être fier dans les champs, et se lamenter avec la voix du coucou sur son état d'orphelin ; car cette terre n'inspire que de la tristesse, quand on voit sa stérilité. Que peut donc faire le pauvre montagnard dans un tel champ ? - Voici que le bétail va fourrager avec le garçon paresseux, et le vieil homme reste dans la hutte, labourant, coupant, réfléchissant à la manière de s'approvisionner avec la poêle à frire.

Toute la vie des villages n'est pas, comme dans notre cas, le travail sur la terre fertile, mais se concentre dans les fermes, dans le ménage méticuleux. Ce sont de grandes et longues huttes, avec un grenier, une grange, une étable et une multitude d'annexes et de cellules sous un même toit ; ici pour les choux, là pour les bardeaux, là pour la vaisselle, les ustensiles et les provisions pour l'hiver. A partir de là, la maison est pleine de vie, et tout le personnel travaille le bois. D'où les grandes auberges avec grenier, pour pouvoir tenir un marché et soulager la pauvreté par une foire.

Récemment, des personnes se sont également installées dans ces régions sauvages. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les Wielkopolscy ont installé le village et l'église à Zduny, et pratiquement aucune de ces colonies de montagne ne remonte à des temps plus anciens. C'est forcément la fin, la dernière extrémité : derrière ces montagnes se trouve déjà la terre hongroise. La journée était magnifique. Des montagnes bleues et brillamment peintes. Comme pour compléter le tableau, un pauvre homme est descendu de la montagne, voyant ceux qui étaient venus se reposer à l'auberge, et des gitans nous entouraient, voulant profiter des voyageurs qui ne reviendraient pas de sitôt dans ces parages.

Les vêtements des villageois, aux couleurs sombres, étaient à l'image de la région. Les filles en corset et jupe bleu marine, le paysan en tunique courte grise ou en longue cape à capuchon frangé, les cheveux longs, un immense chapeau à bords recourbés ou une casquette à mulet, comme en portent les Cherokees. Ils parlent le russe et le polonais ; un juif et un tsigane, en plus de ces deux langues, peuvent généralement parler l'allemand et le hongrois. A partir de Konieczna, le pays commence à s'abaisser légèrement tout en s'élevant. Après avoir passé les ruines de l'ancienne chambre, on se trouve en territoire hongrois, dans le comté de Šariš, au milieu des Slovaques, dont la langue ne diffère guère de celle de nos montagnards des Tatras et des Ruthènes des Beskydes.

Ces tribus n'ont ni noblesse ni littérature, et il n'y avait donc personne pour les éduquer dans la langue qui est devenue le Lech, le tchèque et le rus. Lors de cette introduction au pays voisin, tout change immédiatement : la campagne devient presque soudainement luxuriante et joyeusement verte. Au début, seules les cloches du bétail éparpillé dans les prés d'aulnes et les petites bergères courant sur la route pour regarder le voyageur nous indiquaient qu'il y avait des villages quelque part dans ces pentes montagneuses encore vides et sans arbres.

Et l'on serait heureux, comme en entrant dans les salles et les couloirs d'un palais vide, de demander : êtes-vous chez vous ? Mais bientôt, la calèche gravit la montagne et une vue majestueuse sur les ruines du château de Zborov s'offre à nous. C'est la première tour de guet tombée, dit-elle tristement : un voisin à la maison, mais triste, dans la chambre la plus profonde. Ces ruines entouraient l'arrière-pays des montagnes et, plus loin, une église orthodoxe solitaire apparaissait dans un champ ouvert ; elle était de nouveau vide, car le village, comme tous les villages slovaques, modeste et timide, se cachait quelque part dans un ravin.

Plus loin, la ville de Zborów, avec deux quasi-châteaux de deux comtes héritiers : Erdódy et Sirmay. Après avoir donné cette image des environs, d'après les notes de voyage de M. J. Lepkowski, nous la compléterons par des informations sur le château, tirées du livre du Dr Janota "O wodach lekarskich bardyowskich" (Cracovie 1858), où ce chercheur assidu retrace les références à la ville de Zborov dès 1378, pour terminer par la mention qu'un synode gréco-catholique s'y est tenu en 1690. Pourquoi aucun d'entre eux ne pense-t-il à réaliser une carte décente et bon marché de l'Europe centrale, où se déroulent aujourd'hui des événements aussi importants ?

Il est vrai que de telles choses doivent être conçues et exécutées rapidement. À cet égard, nous ne pourrons jamais rivaliser avec les Allemands ou les Français, car dans notre pays, ce ne sont pas des jours, ni des semaines, ni des mois, mais des années qui sont utilisées pour presque toutes les entreprises. Il y a aussi des cartes, mais lesquelles ? On trouve ici et là, dans les librairies et les entrepôts, une carte de l'Allemagne qui ne contient pas exactement ce que l'on cherche. Toutes les villes et tous les points importants mentionnés dans les journaux brillent par leur absence, les couleurs sont floues, il est difficile de distinguer un pays d'un autre, et encore plus de trouver les chemins de fer, les voies de communication, etc.

En même temps, les cartes allemandes, qui avec le transport, la perte d'argent, le profit du libraire, etc. coûtent trois ou cinq zlotys, ou au maximum un rouble, outre la précision de la production, la qualité du papier et le marquage exemplaire des villes, sont également assemblées de manière très pratique et ont des couvertures en carton ou en lin, ce qui les protège d'une détérioration rapide. Dans notre pays, cela est impensable, car le relieur lui-même ferait payer une couverture en carton ou en lin aussi cher qu'une carte allemande.

Ils se disent donc : que quelqu'un nous fournisse un achat aussi important que celui sur lequel les éditeurs allemands ou français peuvent compter, et nous leur rendrons nos éditions au même prix. Mais quelle est la base d'un tel rachat ? En répondant aux besoins du grand public. La guerre a éclaté... déjà en Allemagne, dans quelques jours, beaucoup de cartes sont prêtes. C'est une bonne spéculation, alors ils en profitent. Et ce ne sont pas seulement les grandes villes, mais toutes les localités qui se précipitent pour saisir l'occasion.

Par exemple, nous avons une carte de l'Allemagne publiée à Glogau, sur une feuille grand format pliée en soixante-quatre parties, avec des couvertures décentes, et elle coûte cinq zlotys polonais dans l'une des librairies locales. Qu'est-ce que Głogów peut se permettre, Varsovie ne peut-elle pas se le permettre ? Après tout, il s'agit d'une petite ville d'une douzaine de milliers d'habitants, comme Radom ou Siedlce, et je doute qu'il puisse y avoir des établissements de premier ordre. Mais il est certain qu'il y a là des gens qui comprennent leur métier et qui ne s'endorment pas lorsqu'ils peuvent faire des bénéfices.

M. Dzwonkowski, je ne sais pas quand, mais il y a très longtemps, a annoncé une souscription pour une mappa de l'Europe en quatre sections, et comparativement, même en tenant compte de diverses difficultés d'édition, le prix de cette mappa n'était pas du tout exagéré. Un an après la publication du prospectus, la première section paraissait ; un an plus tard, la deuxième. Il y eut ensuite une longue interruption et nous ne savons pas si la troisième partie a vu le jour, mais il est certain que les abonnés attendent toujours l'ensemble.

Alors comment voulez-vous que le public fasse confiance à notre prospectus et à notre maison d'édition ? Une telle mappa de l'Europe, publiée sans longs délais, aurait été une bonne affaire, et aujourd'hui en particulier, toute l'édition restante pourrait facilement être vendue, car récemment il y a eu une pénurie de mappas étrangères dans presque toutes les librairies pendant une dizaine de jours, dont le stock a été épuisé en très peu de temps, et il y a eu beaucoup de demandes. Ce n'est un secret pour personne que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de la publicité. Nous avons récemment reçu la visite d'une connaissance qui est arrivée à Varsovie il y a quelques jours.

Après les salutations d'usage et les questions sur la santé, la chance, etc., nous avons discuté de l'état actuel des relations urbaines. - Il y a une chose dont je dois me plaindre, a dit l'invité, car elle est très importante pour moi. Je vous ai dit que j'étais venu à Varsovie avec l'intention de commencer une cure, car ma santé est dans un état déplorable depuis plusieurs années. Ma première visite a donc été pour le médecin, qui m'a même donné bon espoir, bien que le traitement soit long et désagréable.

Mais devinez où j'ai fait ma deuxième visite. - Comment puis-je le deviner ? - Voici donc les notes que j'ai écrites. Juste au-dessus de la ville, sur une colline assez élevée et sur les flancs nord et ouest d'une colline abrupte, envahie jusqu'au sommet par des arbres denses, se dressent les remparts d'une forteresse Rakoczy autrefois puissante, avec une vue splendide sur les villages environnants. L'un des premiers propriétaires de ce château, et peut-être son fondateur, était un certain Benoît Zudar d'Olnoek, également appelé Benoît de Makovica, qui était hostile au voisin Bardyov. Au XVIe siècle, le domaine de Makovica, y compris le château et Zborov, appartenait à la famille Scred, puis à la famille Rakocy.

En observant ces ruines pittoresques, il est facile de voir que le château n'était pas aussi étendu à l'origine qu'il l'était à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. La partie la plus ancienne était un petit édifice de trois étages s'élevant sur un pic rocheux abrupt, construit en forme de fer à cheval, sans cour intérieure, avec une grande et haute tour de guet d'angle quadrangulaire se dressant au sud-est. Les pièces du château, que l'on peut encore facilement reconnaître, étaient minces, les murs épais, tous construits en grès.

Plus tard, du côté sud, là où l'accès au château était le plus facile, celui-ci fut renforcé par une annexe s'étendant en arc de cercle, s'accrochant par ses bras à la partie principale du château située un peu plus haut, et probablement en même temps prolongée à l'ouest par un édifice à trois étages. Cette extension était pourvue de tours semi-circulaires. Enfin, l'ensemble du bâtiment était entouré d'un mur d'enceinte massif, par endroits coudé ou à angle aigu, et fortifié par des tours.

À l'intérieur, des écuries, des logements pour les serviteurs du château et des entrepôts ont été ajoutés. En dessous se trouvaient des caves ; entre le mur et les bâtiments adjacents et la partie supérieure du château se trouvait une cour. Le château de Rakoší est le plus beau depuis une grande clairière au sud, ou depuis Ostra-Horka, au-dessus des thermes de Bardovské, d'où l'on a une vue magnifique sur les chaînes de montagnes environnantes. Les habitants de la région n'appellent pas le château ou la montagne sur laquelle il s'élève Makovica, comme on peut le voir sur les cartes, mais ils l'appellent le château de Rakočí.

Makovitsa est une montagne située à environ deux heures de Zborov, située parmi les villages russes, assez considérable, dont les propriétaires des domaines adjacents ont pris le titre. C'est ainsi que le Zudar susmentionné s'est écrit Benoît de Makovitsa ; certains des évêques antérieurs de la Rus' Munkács se sont également écrits princes de Makovitsa ; le même titre a également été utilisé par František Rakoczy, le célèbre chef de l'insurrection hongroise au début du siècle dernier, qui est mort à Rodosto, en Asie, le 9 avril 1736.