Le texte décrit Mogilev et l'histoire de la ville - elle devait être accordée à Helena, épouse du roi Alexandre Jagellon, et a été nommée ville pour la première fois après un privilège accordé par le roi Sigismond Ier. Mogilev a reçu sa loi de Magdebourg sous le règne de Sigismond Auguste. L'histoire de l'influence russe dans la ville, ainsi que, par exemple, la question de la confirmation de l'église paroissiale par la Diète de Varsovie en 1616, est présentée plus loin dans le texte. (Source : Tygodnik Illustrowany, Varsovie 1871, Série 2, T:8, pp. 112-113, d'après : Bibliothèque numérique de l'Université de Łódź).

Une lecture modernisée du texte.

Mémoire de Mogilev sur le Dniepr.

Mogilev a fière allure lorsqu'on y pénètre par la direction du Dniepr, en passant par le faubourg de Lupolovo. Le Dniepr serpente à travers de vertes prairies et sa surface miroitante reflète les tours gothiques des nombreux temples de la ville, qui se dressent fièrement et de manière impressionnante sur la rive opposée et escarpée du Dniepr. Cette montagne est haute par nature, et plus haute encore, érigée par la main de l'homme. C'est ici que se trouvaient les fortifications de l'ancien château, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Le trafic sur les rives du fleuve est excellent, car le Dniepr est comme une artère où circulent les trésors les plus précieux, fruits du travail de toute la province. Le commerce de Mogilev est excellent et rentable, et de plus en plus de bâtiments ornementaux et d'entrepôts sont construits chaque année. Cependant, tout le commerce reste entre les mains des Juifs, et la population locale ne supporte pas la concurrence avec eux, car elle n'a pas encore développé le sens de la nécessité de s'associer. Chacun agit isolément, tout seul ; s'unir, se soutenir mutuellement, voilà le secret et la seule raison de la croissance des Juifs, de cette population méprisée et errante. Le caractère slave ne contient-il pas l'esprit d'entreprise ? Aussi, ne serons-nous pas capables de résister à la concurrence, et notre rupture dans le commerce sera-t-elle sublittérale ? Ce sont des questions que l'avenir résoudra probablement. Le début de la colonisation de la ville locale, la raison du nom, est la toile de fond sur laquelle l'imagination des gens tisse des légendes pleines de fantastique. On raconte ainsi qu'il était une fois, dans les bois bordant l'actuel site de la ville, le brigand Lev, plein de bravoure et parfois de générosité, terreur des puissants, protecteur des faibles. Ce Kynaldo biélorusse a cependant commis tant de meurtres qu'un cimetière a été créé autour de son verger. Le héros-voleur finit par trouver lui-même une tombe parmi ses victimes et, selon la légende, cette tombe donna son nom à la ville ("Mogilev", comme dans "tombe du lion"). Il s'agit d'un conte populaire fantastique : l'histoire ne mentionne pas la fondation d'une forteresse locale. Le château a peut-être été construit sur un ancien champ de bataille, car d'énormes ossements humains sont déterrés à chaque fois que l'on pose des fondations. Les vastes étendues de désert, de boue et de forêts autour de l'actuelle Mogilev étaient la propriété directe des ducs lituaniens. La colonie et le château de Mogilev sont mentionnés sous l'année 1320, tandis que des informations plus détaillées se trouvent dans la concession par le roi Alexandre Jagellon de toute la région de Mogilev à son épouse Helena (Narbut IX, 62). Dans le privilège du roi Sigismond Ier de 1526, Mogilev est appelée ville pour la première fois, et Sigismond Auguste lui accorde la loi du petit Magdebourg. Le 28 janvier 1577, le roi Étienne a accordé tous les privilèges de la loi de Magdebourg à la ville, qui était déjà prospère et commerçante à l'époque. Dès lors, la prospérité de la ville s'accroît grâce à l'importance du commerce avec Moscou ; Mogilev est le point de dépôt des fourrures qui, de là, se répandent vers l'ouest. Cependant, la croissance de la ville n'a pas été très rapide ; de nombreuses catastrophes se sont abattues sur elle à différentes époques et l'ont presque complètement ruinée. Outre des destructions mineures, en 1595, le seigneur de guerre Nalewajko a attaqué la ville, l'a pillée et l'a incendiée. En 1633, Vladislav IV, pour s'être procuré des armes et des munitions, a comparé Mogilev à Vilnius en termes de droits. À partir de ce moment-là, les habitants de la ville élurent parmi eux des échevins, alors qu'auparavant ils étaient nommés par le roi. Pendant les guerres sous Jan Kazimierz, la ville change de mains. L'économie, dont Mogilev est la capitale, est mise à mal par des troupes diverses, et plus souvent encore par des aventuriers qui pêchent en eau trouble. Au siècle suivant, de nouvelles calamités frappent la ville. Pendant la guerre de 1701, près de la ville, dans les champs de Bujnice, les Compagnons affrontent les Sapiezhins ; les Compagnons sortent victorieux de cette sanglante bataille. En 1707, les Suédois ont combattu les Russes près de la ville, et Charles XII a payé de son sang le triomphe de la journée, car il a été assez gravement blessé au cours de la bataille. Depuis 1772, Mogilev est sous la domination de Rossia et le gouvernement du gubernial y est concentré. Lors de la mémorable guerre de 1812, les habitants de Mogilev entendirent pour la dernière fois le grondement des canons et virent les troupes passer. À partir de ce moment-là, la paix et la tranquillité ont régné, le commerce s'est développé de plus en plus, ce qui a favorisé la croissance de la ville. Ainsi, alors que de plus en plus de bâtiments splendides (Orsha, Shklov) tombaient en ruine, les vieilles maisons en bois de Mogilev disparaissaient progressivement et aujourd'hui, les rues principales peuvent être qualifiées de belles et n'ont rien à envier aux grandes villes, si ce n'est des trottoirs asphaltés et du gaz. En 1616, l'église paroissiale de Mogilev, fondée par Sigismond III, a été confirmée parmi d'autres fondations d'églises en Biélorussie. Le temple le plus ancien de la ville n'est pas impressionnant d'un point de vue architectural. L'entrée n'est pas précédée d'un portique, mais de petites colonnes doriques accolées au mur. Le mur opposé à l'extérieur est décoré de colonnes corinthiennes, hautes et assez galbées. Les fenêtres sont triangulaires. A l'intérieur, c'est le bas-relief au-dessus du maître-autel qui attire le plus l'attention. Pendant longtemps, les Jésuites ont tenu dans cette église des écoles qui, sans être aussi célèbres que celles de Polotsk et de Minsk, étaient néanmoins assez populaires et bien fréquentées. Mais revenons à un autre aperçu de la ville. L'église de l'Archevêché, que nous présentons ici en gravure sur bois, retiendra encore un peu plus votre attention. Il s'agit d'une église plus récente, puisqu'une inscription latine sous le chœur indique le 9 juin 1759 comme date d'achèvement. L'église a été construite sur une grande échelle et à grands frais, et les carmélites y ont siégé ; cependant, construite à une époque où l'art connaissait le plus grand déclin, l'église n'a pas été épargnée par de nombreuses et grandes erreurs architecturales. Il n'est pas facile d'embrasser l'ensemble de l'édifice d'un seul coup d'œil, car des maisons privées couvrent l'église depuis la rue. La façade est ornée d'un portique à quatre énormes colonnes ioniques. La largeur de l'intérieur du temple est égale à celle du portique. Les tours sont construites en quadrilatère et se terminent par des pignons ronds. À l'intérieur, on retrouve les mêmes caractéristiques de la construction jésuite. Des piliers trapus mais épais, des arcs en plein cintre, des encadrements de portes. L'intérieur a été restauré en 1860, et c'est à cette époque que les fresques, pas du tout d'un excellent pinceau, représentant divers passages de l'histoire de l'Ordre des Carmélites, ont également été renouvelées et décolorées. Dans le maître-autel se trouve un tableau de saint Stanislas, patron de l'archidiocèse, réalisé par M. Władysław Majeranowski. L'artiste a représenté le moment de la résurrection de Pierre. Comme si je n'étais pas d'accord avec ce choix ; quoi qu'on en dise, notre saint ne brillait pas de la splendeur de la sainteté à ce moment-là, car il s'agissait d'une dispute sur des biens temporels, ce qui ne convenait pas aux élus du Seigneur. Chekhovich a choisi un moment plus beau dans son tableau, placé sur l'autel principal de la cathédrale de Vilnius, en nous montrant un berger donnant sa vie pour ses brebis. Bien que le contenu du tableau puisse sembler inapproprié, son exécution est magistrale. Le visage du saint exprime cette extase solennelle, cette foi profonde qui a ouvert le tombeau de Pierre, et l'homme ressuscité se lève à contrecœur de sa tombe, comme s'il regrettait son sommeil interrompu. Parmi les autres tableaux, l'attention est attirée par l'image de la Mère de Dieu, une très bonne copie de Murillo, offerte par l'archevêque de Žilina. À droite de l'autel, nous voyons le Christ priant dans le jardin des Oliviers, œuvre d'un artiste inconnu. Le reste des peintures provient de diverses églises post-consacrées. Lors de la restauration, deux chapelles ont été ajoutées dans le prolongement des nefs latérales. L'une d'elles contient l'image de saint Antoine, particulièrement vénéré par les habitants de la ville, comme en témoignent les nombreuses offrandes votives suspendues à son image. Dans la sacristie, les portraits des archevêques de Mogilev, de Siestrzencewicz à Zilinsky inclus, et un buste de Holovinsky méritent d'être vus. Parmi les bâtiments séculiers, seule la tour de l'hôtel de ville, qui figure sur la gravure sur bois présentée ici, est digne d'intérêt. Construite en octogone, elle est surmontée d'une haute flèche gothique. Aujourd'hui, l'hôtel de ville abrite un service hospitalier et la tour a été transformée en tour de guet d'où veillent les pompiers.