Le texte décrit la ville d'Olesko et, surtout, le château qui s'y trouve. L'histoire d'Olesko, qui remonte à la fin du Moyen Âge, est évoquée en détail. Le texte est également accompagné de plusieurs photographies, notamment de l'église d'Olesko ou de l'intérieur du château et du temple local. L'article lui-même décrit en détail les différents éléments de la conception de l'église et du château. Le manoir de Juśkowice, près d'Olesko, est également brièvement décrit (Source : "Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany" Varsovie 1920, n° 3, p. 8-14, d'après : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

Une lecture modernisée du texte

Olesko

Après avoir visité le magnifique "château-palais" de Podhorce, nous sortons le long d'une belle allée de charmes pour rejoindre un chemin qui mène à l'ouest vers Olesko. Bientôt, nous dépassons les derniers bâtiments de la ville et poursuivons la route sinueuse sur un terrain fortement vallonné. Sur la droite, une forêt de feuillus pas trop longue contraste avec les collines dénudées à la végétation clairsemée, qui se balancent à nouveau délicieusement dans les vallées humides. Mais voici le sommet de la plus haute colline. Le soleil est déjà haut dans le ciel et, dans ses rayons dorés, le ruban argenté de la rivière Strypa scintille devant nous, roulant ses eaux douces en de nombreux méandres à travers la plaine côtière densément peuplée. Dans le lointain gris, on aperçoit les contours de Lviv, embellis par la silhouette du Haut Château, tandis que plus près, comme sur une main, se dresse la forteresse d'Olesko, pas très grande mais reconnaissable à sa forme, au pied de laquelle se trouvait une ville pauvre.

Pour connaître l'histoire la plus ancienne du château d'Olesko, il faut se plonger dans un passé lointain. Il aurait été hérité par Bolesław Trojdenowicz, duc de Masovie, avec une partie de Rus, en 1327. La première mention de la colonie remonte à 1366, lorsque Casimir le Grand conquit Olesko et, par un traité avec les princes lituaniens, l'annexa à la Couronne. Quatre ans plus tard, le roi polonais Louis, nouvellement élu, la concéda, ainsi que de nombreuses villes de la Ruthénie rouge, à son neveu, Ladislas, duc d'Opole, sous la domination duquel Olesko resta pendant sept ans, jusqu'à ce qu'une garnison hongroise s'y installe. Cinq ans plus tard, il y eut à nouveau un changement de propriétaire. L'astucieux Hongrois qui régnait sur la forteresse d'Olesko, prévoyant qu'avec la mort du roi Ludwik, il ne serait pas en mesure de se maintenir parmi les chevaliers hostiles et la population locale, la vendit au prince Lubart, qui régnait à Lutsk et qui, de là, à la tête d'une bande de Lituaniens, attaqua et détruisit par le feu et l'épée les domaines polonais de la région de Lviv.

Malgré les nombreux avertissements du roi, les pillages ne cessèrent pas, même à l'époque de Svidrigelo, si bien que Vladislovas Jogaila ordonna de prendre Olesko par la force en 1482. Après un long siège, les Polonais réussirent à arracher Olesko aux Lituaniens et à la remettre à Sigismond, duc de Lituanie, ce qu'ils firent après un long siège, puis en garnissant le "castellum" d'une forte garnison composée de nobles locaux, toujours exposés aux attaques de l'ancien propriétaire, dont les prétentions ne furent complètement renversées qu'en 1430 par Jan de Sienne, fils du châtelain de Wojnice. C'est à lui que Władysław Warneńczyk accorda, dans un privilège de 1441, la propriété d'Olesko et de ses vastes domaines pour ses nombreuses preuves de bravoure et de fidèle dévouement à sa patrie, depuis qu'il signait en permanence Jan de Sienne Olesko. Son fils Piotr, qui y construisit une église paroissiale en 1481, laissa le vaste domaine d'Olesko à ses filles, Anna, mariée à Friedrich Herburt, châtelain de Bytom, et Jadwiga, épouse de Marcin Kamieniecki, voïvode de Podolie, qui le firent diviser en deux parties égales, de sorte qu'après un accord mutuel en 1512, chacune d'entre elles disposa de la moitié du château et de la ville avec tous leurs biens.

Peu après cet acte, les Tartares s'abattirent sur les terres ruthènes, étendant leurs raids dévastateurs bien au-delà de la vallée de Strypa, ne laissant derrière eux que ruines et décombres. Le château d'Olesko a également beaucoup souffert, car Sigismond Ier a autorisé, par un privilège de 1512, Frédéric Herburt à percevoir une redevance pour la conversion de la forteresse. Une seconde attaque, non moins terrible, des sauvages mongols en 1519 amena les deux propriétaires d'Olesko sur le champ de bataille, d'où Fryderyk Herburt ne revint jamais, étant mort en héros, laissant orphelins son fils Stanisław et ses trois filles : Jadwiga, épouse de Jerzy Daniłowicz, puis de Vasileński, Anna, épouse de Chodorowski, et Katarzyna, mariée à Żórawiński, tous bénis d'une nombreuse progéniture. La question du partage de l'héritage devient extrêmement complexe, car l'héritier de l'autre moitié du château, Jan Kamieniecki, fils de Marcin, tente de tirer parti de la querelle familiale en cherchant à confirmer le privilège de 1441 de manière à incorporer à son nom toutes les propriétés qui y sont mentionnées.

Bien qu'il n'ait pas le courage de se présenter devant le roi pour soutenir un projet aussi impie, il fait passer son plan "per fas et nefas" par le chancelier intérimaire de l'époque, Andrzej de Górka, Castellan de Poznań, connu pour de tels abus, qui obtient en fait la confirmation dudit acte en 1537. Cependant, la justice l'emporta et Olesko resta pour moitié la propriété des Daniłowicz et pour moitié celle des Kamieniecki jusqu'en 1578, date à laquelle ces derniers hypothéquèrent d'abord puis, deux ans plus tard, vendirent leur part à Stanisław Żółkiewski, voïvode de Bełz. Ainsi, la construction du domaine est passée à la famille Żółkiewski, et de là, avec la main de la fille de l'hetman à Jan Daniłowicz, dont la fille Teofila a été mariée en 1628 par Jakub Sobieski, qui a également reçu la propriété d'Olesko. Un an plus tard, le légendaire héros de la bataille de Vienne, Jan Sobieski, y est né. Dix ans plus tard, le deuxième roi polonais, Michał Korybut, y est né.

Les événements sanglants survenus sous le règne de Jan Kazimierz, notamment le retour des hordes turques et tartares en Valachie, ont contribué à la ruine presque complète de toute la ville d'Olesko. Ce n'est que grâce à l'attention portée par son mari au sort de sa famille et à l'importante contribution financière de la reine Maria Kazimiera qu'Olesko s'est relevée de ses ruines, devenant l'un des plus beaux domaines royaux, très souvent visité par de riches propriétaires. C'est là qu'en 1687, entourée d'une cour splendide, Maria Kazimiera attendit son mari qui, après avoir visité le domaine héréditaire en octobre, obéit à une députation des terres prussiennes dirigée par Casimir Opaliński. À cette époque, le roi Jan III faillit perdre la vie lorsque le pont du château s'effondra sous son carrosse.

Il reste également une description de l'apparence et des petits bâtiments défensifs de l'époque, rédigée par un courtisan cultivé, Franciszek Dzierżach. C'était une petite ville, dit-il, assez peuplée, entourée d'un rempart et d'un château fortifié s'élevant sur une colline. Le bâtiment avait un aspect triste, lugubre et asymétrique, les chambres à l'intérieur s'étendaient sans ordre, mais toutes étaient belles, larges, hautes et richement revêtues de marbre."

Peu de domaines de magnats en Pologne ont connu les mêmes vicissitudes qu'Olesko, avec autant de changements de propriétaires. En 1725, il fut vendu à Stanisław Rzewuski, Grand Hetman de la Couronne, dont le fils Józef Seweryn y fonda un monastère de capucins et une église en 1731 et y fut enterré en 1755. Cependant, Olesko passa rapidement des mains des Rzewuskis à celles de A. Zieliński, puis à A. Zieliński en 1772, pour cause de dettes. Zieliński, puis en 1784 à W. Lityński, à qui Mikołaj Zyblikiewicz, le maréchal national, acheta Olesko lors du bicentenaire du mémorable pogrom turc de Vienne. À partir de ce moment, des efforts accrus ont été déployés pour préserver les murs usés par le temps, ce qui a abouti à la reconstruction de la forteresse d'Olesko selon les plans de l'ingénieur K. Kulakowski, toujours inachevés.

Érigée sur une colline peu élevée (environ 60 m au-dessus du niveau de la plaine environnante), elle devait être défendue artificiellement de tous les côtés. Dès les premiers siècles de sa fondation, en tant que fortalitium, il était entouré d'un rempart et d'un éperon, le bâtiment d'habitation actuel étant probablement en bois. On ne sait pas si un bâtiment en briques a été construit à sa place aux 15e et 16e siècles.

Il est cependant certain que Jan Danilovich, après avoir pris possession du domaine d'Olesko, a reconstruit le château de fond en comble à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, probablement dans l'esprit du XVIe siècle. Il est certain que Jan Daniłowicz, ayant pris possession du domaine d'Olesko, a reconstruit le château de fond en comble à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, dans l'esprit du style Renaissance qui prévalait à l'époque, sensiblement modifié par des influences stylistiques ultérieures. On accède à la porte du château par un pont en briques à arcades, aujourd'hui délabré et envahi par les buissons. Le château lui-même se compose de bâtiments assez impressionnants, séparés par une petite cour, reliée d'un côté par un mur, et de l'autre par une tour d'entrée - de configuration ovale horizontale, adaptée à la forme de la colline sur laquelle il s'élève. Au-dessus de la porte voûtée se trouve un écu de style Renaissance avec les armoiries de Sas et Axe en haut, et de Herburt et Korczak dans les champs inférieurs. On entre dans la cour par un large couloir voûté en berceau. À droite du bâtiment, par un beau portail de style Renaissance encadré de pilastres avec de beaux ornements figuratifs, avec des armoiries similaires dans le tympan, nous entrons dans l'escalier actuel, récemment séparé des salles par un mur prussien.

Le rez-de-chaussée est toujours habité, mais n'est malheureusement pas ouvert au public. En revanche, le premier étage, presque entièrement rénové, doit impressionner tout le monde. Il frappe par l'énormité de la salle, autrefois haute de deux étages, qui comportait probablement aussi un balcon pour la musique, car c'est là que se déroulaient toutes les somptueuses réceptions et divertissements sous le règne du roi Jean III. En traversant une assez grande salle, on accède à droite à ce qu'on appelle la "tribune royale", ornée de huit piliers en imitation de marbre jaune, très bien conservés. Cette pièce d'angle est déjà - comme les deux suivantes - entièrement rénovée. Les murs en stuc sont magnifiquement mis en valeur par de gracieux encadrements de portes, de délicats stucs muraux et une légère corniche sous le plafond. De là, une porte mène à la plus jolie chambre du château, avec un plafond, de riches stucs et de jolies peintures sur toile ornée, aux murs blancs lissés. Dans l'angle opposé aux fenêtres s'élève une large cheminée sculptée représentant Pâris offrant une pomme aux trois déesses. Séparée de ce cabinet de toilette par un mur polychrome, une chambre à une seule fenêtre a probablement vu naître Jean Sobieski.

Bien qu'il existe un passage pour accéder à l'autre partie du château par la salle de la tour située au-dessus de la porte d'entrée, il est généralement fermé, de sorte qu'il faut redescendre dans la cour pour y accéder. Le deuxième étage de l'aile droite, ainsi que le premier et le deuxième étage de l'aile gauche, présentent jusqu'à présent un bien triste spectacle de ruine et d'abandon. Après avoir été utilisées comme salles de classe pendant un certain temps, les pièces les plus belles ont été gravement endommagées et ce n'est que maintenant que les travaux de restauration et de conservation progressent que les salles et les petites pièces retrouvent leur aspect d'antan, ce qui témoigne du sens de l'esthétique des anciens habitants. Le rez-de-chaussée de l'aile gauche a été partiellement restauré, notamment l'ancienne chapelle et l'emplacement du puits profond aujourd'hui enterré, très probablement.

Le premier étage, en revanche, présente des détails ornementaux intéressants dans les toilettes individuelles, qui reflètent étrangement les enduits peints mouchetés d'un passé pas si lointain, et c'est sur ceux-ci que nous souhaitons attirer l'attention. Dans la salle des portraits, les cadres baroques en plâtre avec les consoles des anciens portraits ont été conservés, ainsi qu'une frise, également en plâtre, richement ornée auparavant. Dans la salle "bleue", appelée ainsi en raison de la couleur bleue dominante des peintures, seuls les éléments suivants ont été conservés jusqu'à aujourd'hui : une belle cheminée avec trois anges qui tendent un tissu en plâtre bleu avec des glands, soigneusement modelés dans les plis. Les stucs des fenêtres se détachent à côté, représentant des couronnes soutenues par des anges nus, ainsi que la corniche richement ornée sous le plafond.

Dans la "salle des miroirs" adjacente, les cadres en plâtre blanc des miroirs, soutenus par des anges qui se balancent, témoignent d'un passé meilleur. Le caractère des motifs et l'exécution des ornements décrits indiquent l'influence du baroque occidental, contemporain de Maria Kazimiera, qui en a décoré le bâtiment d'Olesian, et la façon de modeler, en particulier les guirlandes et les ornements floraux en général, semble ressembler aux reflets du rococo. Dans la cour, les deux fenêtres du côté gauche du château, avec les armoiries saxonnes au sommet et les chiffres 1599 des deux côtés, se distinguent par la noblesse de leurs contours et le rendu des ornements dans la pierre.

Il s'agit de la résidence exceptionnelle du roi Jean III, qui n'est pas la dernière dans l'histoire des fortunes magnates. Et l'on peut s'attendre à ce que dans quelques années, peut-être une douzaine, après une restauration approfondie, il soit l'un des meilleurs châteaux défensifs du XVIIe siècle en Pologne. Fréquemment visité, il continue aussi d'être terni par des touristes désireux de s'immortaliser par des inscriptions sur les murs, qui témoignent d'un manque de culture et de respect pour les monuments du passé. Au pied du château se trouvent les vastes bâtiments du monastère des Capucins datant de la première moitié du XVIIIe siècle. Comme beaucoup d'autres en Galice, celui-ci a connu un sinistre destin de la part du gouvernement autrichien qui, en 1785, après la dissolution de l'Ordre, ou plutôt de ses possessions, a transformé l'église du monastère en entrepôt de grains, vandalisant la bibliothèque et les œuvres d'art, y compris des peintures extrêmement précieuses et rares de l'artiste bernardin Le¶cki et de Sz. Czechowicz ("Résurrection de Pierre").

Par une heureuse coïncidence, l'empereur Joseph II, qui se rendait à Brody, visita la région et, indigné par une telle impitoyabilité de la part des fonctionnaires aveugles, ordonna que le monastère et le temple soient rendus aux Capucins en 1788, mais sans restituer les sculptures et les peintures perdues, de sorte que l'église, éraflée par un tremblement de terre en 1838, n'a pas l'air très impressionnante à l'intérieur de nos jours. Près de la sale place du marché d'Olesko, qui compte environ 5 000 habitants, principalement des Juifs et des Ruthènes, se trouve l'église paroissiale, détruite par un incendie en 1841 et dépourvue de toute expression architecturale. Seuls quelques fragments de style gothique et Renaissance témoignent de l'ancien type de ce temple, construit en 1481, probablement par Piotr d'Olesko, fils de Jan de Sienne. Une plaque se référant à cet acte, placée sous le chœur, rappelle l'existence de l'abbé Maciejowski. Parmi les nombreux bienfaiteurs de l'église, le plus important est le voïvode ruthène Jan Danilewicz qui, en 1627, l'a considérablement meublée et y a ajouté deux chapelles dédiées à la Vierge Marie et à Saint Jean.

Au-dessus de la dernière chapelle s'élève une tour octogonale, assez grande, d'environ 15 m de haut, qui sert aujourd'hui de clocher. Cependant, les nombreuses meurtrières et les murs épais laissent penser qu'il s'agit du dernier vestige des fortifications de l'église, qui ont également résisté aux pillages ennemis. L'intérieur, dévasté par un incendie, est remarquable par le beau portail renaissance menant à la sacristie et aux tombes de la famille Danilovich. En face de la chaire se trouve une pierre tombale de Jan Danilevich dans le mur, sous la forme d'un bouclier ovale en marbre rouge, décoré d'arabesques sur tout le pourtour. Un relief intéressant, réalisé par un bon ciseleur, représente un jeune chevalier en armure, agenouillé, la tête découverte et les mains jointes en prière. Devant lui se trouve une croix, à ses genoux un casque de chevalier et sous ses genoux deux épées pliées en forme d'emblème de la passion du Christ. Au-dessus de la tête du chevalier flotte un petit personnage, et à ses côtés des anges. Sous ces images, l'histoire de l'homme enterré ici est racontée, avec l'inscription gravée en grandes lettres : "Eternae memoriae Juan" :

"Eternae memoriae Juan. Danilewicz puero incomparabili, virtuti et patriae nato, cuius pietatem, ingenium, mores, animum ad omne togae, regiae decus supra annos vix ultra lustrum mirata Russia. Joannes Daniłowicz Palat. Ter. Rus. et Sophia de Żółkiew Mostissimi Parentes P.P. Obiit XXII Septem. Anno Dni 1618".

La deuxième pierre tombale fut érigée l'année suivante par Danilovitch pour lui-même et le reste de la famille devant le grand autel, sous la forme d'une dalle de pierre avec l'inscription, doublée de laiton :

"D.O.M. Joannes Danilowicz Haeres in Olesco Palatinus Terrarum Russiae Sibi Posterisque Posuit VIII Januarii A.D. 1619".

Au-dessous, un cercle gravé, divisé en quatre parties, et dans chacune d'elles un blason : Saxon, Hache, Droit et Korczak, comme dans le château au-dessus de la porte d'entrée.

Les grandes lignes de l'histoire d'Olesko comprennent des périodes de déclin et des périodes de croissance pour cette ville pas trop pauvre, qui a dû son existence à la route menant de Lviv au nord-est, en passant par Brody, vers la Volhynie et l'Ukraine. Le même fait, cependant, qui a donné naissance à un nombre considérable de villes similaires dans cette zone, les a aussi presque totalement détruites de temps à autre, à savoir la route dite des Tartares, une route le long de laquelle, en plus des sauterelles asiatiques, des groupes ravagés de Lituaniens et de Ruthènes à moitié sauvages, menés par des princes seigneuriaux, principalement de Volhynie, se sont déplacés dans les parties occidentales de la Ruthénie rouge. Aujourd'hui, alors que la ligne de chemin de fer a presque cessé d'exister, que les routes de fer ont traversé d'autres régions éloignées, les villages locaux ne sont préservés que par la force de la tradition, abritant des fruitiers, des agriculteurs, des apiculteurs et, dans une moindre mesure, des artisans, ne se développant pas du tout, mais prenant de plus en plus le caractère d'un village plus grand, ou plutôt d'un groupement d'établissements humains, occupant une place intermédiaire entre un village et une ville au sens strict du terme.

La gare la plus proche, d'où l'on peut se rendre à Lviv, se trouve à un kilomètre de là, à Ożydów. Une route bien entretenue y mène depuis Olesko, en passant par le village de Juśkowice et en longeant un joli parc, au milieu duquel se dresse un imposant manoir au toit mansardé et à la façade renaissance, qui se transforme au rez-de-chaussée en un porche enveloppé de vin sauvage. De près, cependant, il fait triste figure. Les parterres de fleurs des jardins, parfois piétinés par le bétail, les alignements de charmes autrefois réguliers, les allées de tilleuls, sont aujourd'hui envahis par la végétation, il est difficile de trouver des traces de sentiers, et le parc en général se transforme peu à peu en forêt, attendant son destin inévitable, la hache ! Tout semble indiquer l'absence d'un maître soucieux de l'état de son nom. Après avoir appartenu aux Uniskis au XVIIIe siècle, puis à la famille Wasilewski et enfin au Patio de la Scalla, le village a été donné à son tour à un juif. Nous traversons rapidement des pièces désertes avec des encadrements de cheminée en marbre brisés, dont il ne reste ici et là qu'une faible trace. Seule une partie du manoir, l'ancienne chapelle, n'est pas mal conservée. Les riches plâtres rococo, en particulier la frise du plafond supérieur et la cuisinière d'origine, s'effacent de plus en plus au fil des jours en raison de l'humidité causée par les portes, les fenêtres et le toit non protégés.

Les grandes fortunes des magnats disparaissent et périclitent, les domaines et les manoirs de la noblesse tombent en ruine, les petits bois deviennent de plus en plus maigres, morcelés par les spéculateurs ou passant aux mains des juifs, qui trafiquent de manière barbare les beaux témoins des siècles passés, chers à tous les Polonais. Tel est le sort de tous les manoirs, palais et monuments du passé, quand plane sur eux le spectre de l'entreprise qui leur dicte aujourd'hui le droit d'exister ou de se détruire complètement....