У статті Людомири Місюро "W celi Szopena", опублікованій у часописі "Świat", 1933, № 22, с. 6-7 (суспільне надбання, передрук з університетської бібліотеки КУЛ), авторка розповідає про свою подорож до Вальдемосси на Майорці, де вона відвідала так звану келію Шопена, розташовану в колишньому картузіанському монастирі. У 1838 році Шопен, Санд та її діти вирушили на Майорку, де провели загалом три місяці, два з яких - у Вальдемосі. На згадку про їхнє перебування в келії залишилися готичний стілець і майоркське піаніно, в якому зараз знаходиться приватний музей Фридерика Шопена і Жорж Санд, з численними пам'ятними речами обох митців, придбаними в пізніші роки.

Осучаснене прочитання тексту.

Кілька разів на тиждень на тиху вуличку Вальдемоса заїжджає потріскуючий автобус компанії Cook's. Він зупиняється перед входом до монастиря на площі, оточеній платанами, висаджує натовп туристів і під'їжджає до вуличного бару della Cartuja, щоб перепочити півгодини, перш ніж продовжити свій шлях. Над каламутним лимонадом дзижчать оси, а завсідники оточують шофера Кокса, який поблажливо дивиться на туристів, що повзають навколо монастиря.
- Де знаходиться келія Шопена - Cellule de Chopin, келія Шопена і домовилися, не складною майорканською - celda, спрямованою на екскурсовода.

Довга, біла, красиво склепінчаста монастирська келія. Колись тут був ряд келій, кожна з яких мала по три кімнати, що належали ордену картузіанців. За два роки до приїзду Шопена орден виселили, а келії здали в оренду за мінімальну плату. Монастир був напівзруйнований і порожній. Тепер це приватні оселі, перебудовані, розділені, відповідно до смаку власників. Багатомовний натовп юрмиться біля дверей, поруч з якими вмонтована табличка, що сповіщає про те, що в цій келії мешкали Шопен і Жорж Санд під час перебування на Майорці. Другий натовп штурмує сусідні двері, поруч з якими висить табличка з написом, видана Товариством Шопена в Парижі, що вшановує пам'ять великого поляка і стверджує, що він перебував саме в цій
саме в цій камері, а не в іншій. Поряд з іменем Шопена, викарбуваним золотом і жирними літерами, стоїть золоте ім'я П. Ганча, президента комітету. Немов реклама перегонів, погляди туристів привертає великий напис англійською мовою, вивішений під склепінням на
полотні: "Це справжня камера, а тут стоїть справжній рояль Шопена".

Так чи інакше, доступ до однієї камери, як і до іншої, заборонений. На порозі стоять милі дівчата і захищають доступ.
- Ви можете зазирнути у двері
- Нарешті вони здаються - але всередину вас не пускають.
- Але чому не пускають? - запитують розчаровані туристи.
- Заборонено.

Врешті-решт вони тикаються носом у передпокій, з якого відкривається вид на частину келії та клаптик квітника. Всі побожно розглядають різьблені майорканські меблі та кілька картин на стінах. З кислими обличчями туристи залишають монастир. В якості розради їм показують повністю мебльовану аптеку - la Botica - в старій монастирській прибудові, з рядами великих банок на полицях, що містять бозна-які відвари трав від сверблячки, від зубного болю або для кохання. У широких колбах рожевого і зеленого
вихлюпуються прозорі рідини. Білі бляшанки заворожують складними назвами
Латинські назви та оригінальні малюнки. Усе це оздоблення столітньої давнини доповнює
обрубане гусяче перо, вигадливо встромлене в чорнильницю. Американка
намагається побачити, чи не висохло чорнило за ці сто років.

Найбільше виграють ті, хто вийшов перед монастирем і охопив очима панораму, про яку Жорж Санд казала, що їй немає рівних у світі. - Тут нічого не змінилося. Вигнута лінія пагорбів важко лягає за долиною, повною мигдалевих дерев, апельсинів, лимонів, бананів; за пасмом гір простягається далека рівнина, що здається безмежною; біля підніжжя монастиря вистрілюють шлейфи пальм, а крони оливок зливаються на терасах у сріблясту
мушлю. Минає півгодини - а попереду ще близько сотні кілометрів - порт Солеру, Полленса і сумнозвісний мінливий Форментор з гольфом, джазом і готелем за сотню песет на добу. Тож не дивно, що шофер після аперитиву скликає всіх пронизливою сиреною, наче качка - курча, що втекло.

Знову центральна площа з барами.
- Це вулиця Рамона Лули, дуже мудрої людини, апостола віри з 13 століття, письменника, богослова, фізика, педагога, лікаря і архітектора в одній особі. А це місце, де жила блаженна Катерина

Томас - він дає історичні пояснення, іспанець, любить похвалитися своєю англійською.

Збентежені і роздратовані мандрівники розсідаються на свої місця.

- Скільки ж цей Шопен жив у пункті призначення,
а може, це взагалі якийсь блат... Нас знову захоплює простір, сповнений
зеленню і сонячним світлом. Сліпі вікна будинків ніби підморгують нам на прощання,
а барокова вежа Картузіанців підноситься над безстильними стінами монастиря, як
смарагдова квітка. смарагдова квітка. Ми в'їжджаємо в потік сріблястих оливок, чиїм покрученим, фантастичним стовбурам, схожим на дантівський віщун, кілька сотень років, а може, й більше.

З терпінням і наполегливістю можна досягти багато чого. У цій недоступній камері я був
згодом щоденним відвідувачем. Я дивився на майоркських ляльок у народних костюмах, зроблених П. Санд, посміхався "Бідному Жаку", над яким висять ноти в рамці. На ньому стоїть погруддя Шопена, скрипка маленького хлопчика, який грав поруч з Маестро сірими вогкими вечорами, і недбало накинута шаль пані Санд. За малюнками сина письменниці Моріса, за описом у книзі "Зима на Майорці" та за старим планом, це справді комірчина Шопена. У цій кімнаті проводяться камерні концерти. Великі фестивалі, присвячені творчості Шопена або сучасній польській та іспанській музиці, відбуваються у внутрішньому дворику або в старій каплиці. Власники келії, родина Ферра, присвятили весь нижній поверх, тобто три кімнати, невеликому музею, а самі живуть на прибудованому поверсі. Вони зібрали гарні стильні меблі з Майорки, старі картини та дорогоцінні дрібнички. Але це аж ніяк не частина обстановки цієї келії столітньої давнини. У Шопена і Санд були найпростіші стільці з білого дерева, пара скринь, солом'яний каракулю з Валенсії, схожий на "позолочену сонцем альтанку", високий готичний стілець з жучками, який приніс для Шопена з каплиці, пара лляних подушок для декору, пара ваз від Феланікса, а вершиною величі були портьєри з дорожньої ковдри, що висіли в алькові.
- Як ми розуміємо існування двох цілей Шопена? - запитую я господиню будинку, сидячи в саду, повному троянд, жоржин, бальзамінів, левкоїв, - і пестячи пухкеньку ангору, що гріється на сонці.
- Дуже просто. Власник сусідньої камери - спадкоємець у другому поколінні банкіра, якому Шопен залишив піаніно Pleyel a conto, яким користувався 18 днів під час свого перебування на Майорці. Отримавши піаніно, він купив до нього камеру.
- А чому обидві камери були зачинені?
-Тому що там відбувалися сутички на очах у публіки. Перед дверима келії поставили чоловіка з табличкою на кепці, що він з келії Шопена, і туристів вели до неї. З Пальми прийшов указ про закриття. Після цього були написані статті, роздані брошури, одним словом, кампанія.

Що це все означає - я думаю, гламур, амбіції, тому що я не думаю, що це заробіток. За кулінарні тури щось платять, але, зрештою, пан Кетглас - заможна людина, а пан Ферра - відомий на Майорці художник-пейзажист.

Біля входу в готель я зустрічаю знайому американку з білим волоссям і стрункими лініями, як у молодості.

- Пані з Картужі? З камери Шопена? -
У цей момент іронічна, співчутлива посмішка - і після хвилинного вагання:
- А може, пані хоче побачити справжню камеру Шопена?

Квиток з рекомендаційним словом - і я дивлюся на третю камеру! М'які, величезні булави, ведмежі шкури, хаотичний вибір книг, грамофон, сила фотографій, срібні старовинні свічники, різьблені антикварні столи, центральне опалення, телефон - одним словом, Америка. "Америка" сидить переді мною в прекрасному японському халаті, золотих капцях - оригінальна, цікава, 100% сексапільність. Літак, яхта, вілли в Іспанії, Франції, миротворець - китаєць, секретарка - італійка, колишній чоловік - тютюновий король. Чому б не додати до цієї колекції камертон Шопена?

- Я, до речі, нікому про неї не розповідаю, але тільки з мого вікна видно море на горизонті, про яке так часто згадує Жорж Санд у своїй книзі, і Шопен у листах, і те апельсинове дерево, яке намалював Моріс, а головне - розас. Чи це не те саме, про яке Майстер писав Фонтані: - "моє ліжко на ременях під філігранною мавританською розаною" -.

- Чи це та сама? - Мушу визнати, що воно прекрасне у своєму ніжно-рожевому забарвленні та арабському малюнку. Кругле ажурне вікно, що визирає з-під склепінчастої стелі в бік закритого монастиря. Але і троянди в кімнаті, і апельсинові дерева в саду є доповненням до кожної з попередніх келій, а "срібну стрічку моря", зізнаюся, я взагалі не помітила. Може, день був недостатньо ясний, може, зір у мене короткий, а може, вона здається лише обраним.

Мимоволі згадуються враження від Вальдемосси данської журналістки: - "Якщо навіть у кожному з 3 передбачуваних місць призначення я думав про геній Шопена, не думаю, що це було занадто багато".

Я роблю так само і втішаюся.