Четверта за висотою вершина світу, Лхоцзе (8501 м) в Гімалаях, була вперше піднята 18 травня 1956 року швейцарською командою Ернста Райса і Фріца Люхсінгера, а взимку, 31 грудня 1988 року, польською експедицією під керівництвом Кшиштофа Веліцького.

Майже вертикальна стіна Лхоцзе (8501 м) і бічна вершина Лхоцзе-Шар (8382 м), що падає на південь, вважається всіма гімалайськими альпіністами одним з найбільших викликів спортивного гімалаїзму, найнебезпечнішою і найдикішою гірською скелею в світі. Її штурмували більше десятка міжнародних експедицій. Безуспішно. Легендарну стіну Лхоцзе намагалися підкорити найкращі гімалайські альпіністи, в тому числі експедиція під керівництвом Райнхольда Месснера за участі не менш відомого Крістофа Профіта. Також безуспішно. Намагалися і поляки. На жаль... вони заплатили за сходження життям. Їх вшанували на Лхоцзе біля невеликого села Чхухунг, де мешкає кілька сотень шерпів. Відповідно до тибетської традиції, було споруджено кам'яний обеліск, відомий в народі як "Чортен Кукучка". Це символічна могила польських гімалайських альпіністів, які загинули під час сходження на південну сторону Лхоцзе.

Їхні імена та дати смерті увічнені на пам'ятнику на латунній дошці з польським гербом:

Рафал Хольда 25.X.1985

Чеслав Якель 15.IX.1987

Єжи Кукучка 24.X.1989

Рафал Хольда загинув під час відступу після невдалого штурму вершини. Він впав у прірву в непідкореній сніжно-скельовій місцевості на висоті 8 000 м.

Чеслав Якель - лікар експедиції - загинув в результаті вибуху серачової лавини на льодовику на висоті 5300 метрів під час підходу до Табору I.

Єжи Кукучка, якого альпіністи з усього світу та спеціалізовані ЗМІ називають "найкращим гімалайським альпіністом усіх часів", зірвався зі стіни на висоті 8200 метрів і розбився на смерть на місці. Вважається польським національним героєм, він був другою людиною у світі, яка піднялася на всі 14 восьмитисячників. Він зробив це без допомоги шерпів, переважно новими маршрутами або взимку. Киснем користувався лише один раз.

Під час трагічної драми, що сталася у 1989 році, напарником Єжи Кукучки був Ришард Павловський. Він так згадував про експедицію в ефірі радіо RFM FM:

"Був ранок 24 жовтня 1989 року (...). Ми приготували щось поїсти, їли небагато. Юрек пішов першим. Ми були зв'язані однією мотузкою. Ми так домовилися заздалегідь, щоб пришвидшити наш підйом. Коли Юрек був на деякій висоті наді мною, метрів 40, він раптом почав сповзати вниз по якійсь плиті, вкритій снігом. Здавалося, що це спричинило якийсь політ, який, як мені здалося, Юрек влаштував, очоливши його. З іншого боку, я з жахом помітив, що він набирає все більшої швидкості, і я фактично передбачив, що може статися - що буде сильний поштовх на мою позицію. Все, що я міг зробити, це зачинитися в собі і підготуватися до того, що мало статися. Так і сталося - поштовх був, але він не витягнув мене з моєї позиції, що було, скажімо так, не дуже добре.

Після цього ривка я відчув слабину в мотузці, не дуже велику, я помітив, що Юрек падає внизу. Я знав, що сталася трагедія. Мотузка обірвалася об якусь гостру частину скелі. І я залишився сам. Ситуація була драматичною. Після миті завмирання, переляку, після того, як до мене дійшло, що сталося, я подумав, що мушу рятуватися негайно. Стіна розташована таким чином, що з бази хлопці не могли за нами спостерігати, а Юрек впав разом з рацією. Тому я знав, що поки хтось дізнається про цю трагедію, може бути вже запізно, тому почав готуватися до спуску. Я відрізав шматок мотузки від перил внизу, а потім спустився на деяких ділянках, використовуючи до двох льодорубів. У складних місцях я намагався використовувати мотузку, яку мав при собі, власне, відрізаний шматок мотузки. По дорозі я також зловив бівуак на восьми тисячах, тому що у мене відвалилася фара. Я став на восьми тисячах на таких плитах і наступного дня, вже біля свого намету, напевно, на 7600 метрах, побачив своїх колег, які вийшли мені назустріч".

Що стало причиною цієї трагедії? Ми ніколи не дізнаємося, чому Єжи Кукучка зірвався зі стіни. Одне можна сказати напевно.

Обидва партнери були зв'язані між собою тонкою 7-міліметровою мотузкою, придатною фактично тільки для спусків, оскільки страховка провідного альпініста нею була ілюзорною - так оцінюють автори книги "Польські Гімалаї" (Януш Курчаб, Войцех Фуск і Єжи Поренбський. - Кукушка був лідером. Він вже значно відійшов від Павловського, який страхував, і його не було видно - він заліз за складку скелі. Рельєф був складний, і мотузка просувалася повільно. Коли Юрек наблизився до середнього ребра стіни, де закінчувалися основні труднощі, стався нещасний випадок. Мотузка не витримала потужного ривка після падіння на кілька десятків метрів і обірвалася. Юреку Кукучці вже не було порятунку. Він впав у трикілометрову прірву.

Єжи Кукучка загинув на тій самій горі, на якій майже десять років тому розпочав свої гімалайські успіхи. У 1979 році, після підкорення Лхоцзе, першої вершини, на яку він піднявся вище восьми тисяч метрів, він поставив собі за мету підкорити ще тринадцять.

У своїй автобіографічній книзі "Мій вертикальний світ" він зізнався:

Нарешті настав найвеличніший момент у будь-якому сходженні. Момент, коли я перебуваю всього в декількох кроках від вершини, коли я знаю, що ніщо більше не буде стояти на моєму шляху, коли я знаю, що я переміг..... Я переміг не гору і не погоду, а передусім себе, свою слабкість і свій страх. Коли я зможу подякувати горі за те, що вона була доброю до мене і цього разу. Я не віддам ці моменти нікому і ні за яку ціну, і якщо на шляху до вершини доведеться долати перешкоди і ступати на ніколи не визначену межу між прорахованим ризиком і ризикованою поведінкою, то навряд чи я на це погоджуся. (...)Я згоден з вітрами, які тижнями б'ються в стіни наметів і доводять мене до божевілля. Я згоден на дороги, які доводять до межі витривалості. Я згоден на боротьбу. Нагорода, яку я отримую за ці труднощі, надзвичайно велика. Це радість життя.

Раніше на смертоносній горі Лхоце сталася ще одна польська трагедія. У грудні 1974 року на висоті 7400 метрів загинув молодий режисер і актор Станіслав Латалло, який брав участь як оператор у польській експедиції під керівництвом Анджея Завади.

Сьогодні про тих, хто мріяв підкорити легендарну, майже вертикальну скелю Лхоцзе, нагадує кам'яний обеліск. Чортен, як свідчить табличка: "Героям південної сторони Лхоцзе", був споруджений Польським фондом підтримки альпінізму ім. Єжи Кукучки та Гірськими племенами шерпів Бабу і відкритий 22 березня 2008 року учасниками польської експедиції на Дхаулагірі Артуром Гайзером та Робертом Шимчаком. Під час церемонії лама з храму в Пангбоче прочитав молитви за буддійським ритуалом: було зроблено підношення, вивішено молитовні прапори.

Після церемонії Артур Гайзер сказав:

Рафал Холда був моїм єдиним справжнім другом і партнером по мотузці, з яким я робив свої перші кроки в горах; я також мав честь піднятися на чотири восьмитисячники з Юреком Кукучкою; я присвятив три сезони південній стороні Лхоцзе (загалом моє "Я присвятив три сезони південному схилу Лхоцзе (загалом моя "кар'єра"), провів там десятки днів - моменти на чортені зворушили мене до глибини душі - коли я згадую ті часи і тих великих людей, мене охоплює лише смуток і жаль.